□贾峰

今年正月十六，安阳桥庙会没见到杨子的馄饨摊儿，总觉着热闹的庙会少了点什么。

四十多年来，杨子每年正月十五都会准时从老家赶回安阳，备好出摊儿的行头，次日准时出现在庙会上。

回忆起四十多年前刚来安阳的杨子，高高的个子、白皙且透红的脸膛，一双刚毅的眼睛透出坚定的光芒，从喉咙中发出的徽州腔，给人以诚实朴素的印象。一身微微泛白的军裤军褂是他的标配，偶尔也会穿件中山装，虽有些陈旧，但收拾得干干净净。脚上一年四季是“解放鞋”，许是穿了有些年头，这种布面胶鞋的四周胶纹早已模糊了。

印象最深的是杨子出摊时挑的那副百十斤的担子。竹质的扁担被汗水浸染得微微泛红，两头的挑子随着他的脚步，有节奏地上下跳动。这副担子很是特别：一头是一个木柜，上面有七八个扁扁的抽屉；一头是安放在木柜里的烧松柴的小缸灶，上面支一口紫铜浅锅。铜锅分两格，一格是骨头汤，一格是下馄饨的清水。雕着花，细巧玲珑，像是《东京梦华录》中的物件，像是李嵩笔下画出来的玩意儿。格子归置有序，面皮、包好的馄饨、馄饨馅儿，以及香油、盐、醋等佐料，整齐妥当。整副馄饨挑儿就是杨子的行头，满是岁月的痕迹，但依旧干净。

杨子的馄饨摊儿就摆在双桥北头，每天傍晚六七点钟出摊儿，除非雨雪天气才会歇上一歇。即便如此，也总能看到，每隔一会儿杨子就从租房里探出身来看看天。倘若雨雪停了，哪怕再晚，他也会挑了馄饨挑儿出来。

初时，杨子只有两三张小方桌、两三条窄条凳。听说这都是杨子以前自己打造的，很结实。杨子只要出摊儿，就不缺食客。那时，年轻的情侣能一起喝上两碗馄饨，就算是让人艳羡的时尚了；间或有妈妈领着孩童，要上一碗，孩子吃得津津有味，当妈的看着也是满脸喜色；有两三个青年一起来的，边吃边聊，吃罢争抢着结账；有深夜下班，吃罢就赶路的；还有独自一人的，坐下静静地慢品，旁若无人地与夜色融为一体……

杨子时常就站在那挑子的后面，连接两个木柜的是一个面板，面板上除了香菜、虾皮、榨菜丁及香油、味精调料，还放置着一个青花的中号碗，里面是包馄饨的鲜肉馅儿，碗旁是一叠薄薄的馄饨皮儿。杨子右手拿着挖馅儿的竹篾，左手拇指与食指快速捻起一张薄皮，摊在掌中心，如蜻蜓点水般，竹篾与面皮交会，一瞬间，右手又插向了盛馅的碗中，而左手掌里已经滚落出像小花朵一样的馄饨了。周而复始，上下翻飞，手法娴熟，令人赞叹。不大会儿工夫，面板上已经摆出三四碗馄饨的数量。

儿时的我，总缠着母亲要上两角钱，吵嚷着要去吃馄饨。一边数落着我，母亲总还是从布包里数出两角钱，塞在我手心。在我飞快地跑出家门时，身后总有一句，“吃完快回家，别在外面瞎跑”。

手里攥着钱，我脚踩风火轮般奔向杨子的馄饨摊儿。“要一碗馄饨。”我很腼腆地比着一个指头对着杨子说。“又调皮了，不在家吃饭，不怕妈妈打哟！”杨子那男中音徽州腔总是乐呵呵的。递过钱，我并不急于坐在条凳上，而是站在他的摊儿前，看杨子先把面板上的馄饨丢进铜锅的清汤格子里，盖上盖子，然后迅速在空碗里依次放入香菜、虾皮、紫菜、榨菜丁和盐、味精、酱油等佐料。这时我会小声说：“多给我放点儿虾皮和榨菜丁儿。”杨子笑了笑，麻利地再次添加。尔后，他会掀开另一格子，直接用搪瓷缸舀起沸腾的高汤冲泡碗里配齐的佐料，再次掀开煮馄饨的锅盖，一个个馄饨大小均匀，宛若朵朵绽放的小花，漂浮在汤锅里。再看杨子，他用笊篱快速捞起，盛到碗里，最后经典的步骤，就是用那竹篦在小瓶的香油里蘸上几下，洒淋到盛满馄饨的碗里，瞬间油花飘散，香气四溢开来。

坐到条凳上，杨子端了馄饨放到我面前，还要叮咛一句：“小心，烫哈！”冒着热气的一碗馄饨，晶莹剔透，馅儿若隐若现，绿盈盈的香菜搭上深色的紫菜，配上零落飘散的油花，对于儿时的我来讲，就是不可言说的美味。拿勺子搅一搅，先喝一口鲜美的汤，整个身子都暖和起来；趁热尝一小口馄饨，鲜香滑嫩，数种感觉同时在味蕾流动。每每喝到一半时，我还会怯怯地对杨子说：“叔叔，再给我加点儿汤。”杨子很客气地笑答：“稍等一下哈！”不大一会儿，杨子就端着那个搪瓷缸过来，里面是加了香菜、虾皮、紫菜和佐料的高汤。倒到碗里后，我就要慢慢地吃剩余的馄饨。

后来，桌子多了几张，吃馄饨的人也比以前多了。再后来，杨子的女人也来安阳了，她很贤淑，从不说过多的话，帮着杨子洗洗涮涮的同时，偎着杨子又摆了个鸡蛋煎饼的档位，味道也是那么朴实和清淡。

时光流逝，那几张小方桌旁不知演绎了多少凡人故事，路灯下那馄饨挑儿和两道长长的身影，也已成为一道飘着烟火味儿的风景。

几年前，杨子再也没有出现在双桥。我还时常去双桥那里转转，时常与同龄人谈起杨子和他的馄饨摊儿。那一挑儿清淡的馄饨香气，一直浅浅地飘在我的记忆里……