□朱先河

如今，旅游逐渐成为一种消费，而不是生活的趣味所在。如果一个人兜里揣着大把的景区门票，说自己以旅游为乐趣，喜欢诗和远方，喜欢阅读大自然，恐怕连入门都算不上。真正行走的人，更懂得大自然总是把美景藏起来，躲开杂乱的脚印；真正行走的人，也知道历史的印迹会留在胡同里弄的烟火气中。

一位朋友，喜欢独自开车进山，行走在无人的山道上，逐个登上自己遥望过的一处处峰岭，细看峡谷走向、溪流分合，关心一些被人看来百无用处的问题，这可能就是真正的探索者吧！他两次邀我一同进山，都有事不能成行，这次得偿所愿，登顶大垴的太行屋脊，海拔1750米，被认为是林虑山最高峰。

此次进山已是深秋，多彩的山林衬托得日光格外明亮，明亮的日光漂染得山林格外多彩。成片的柿树叶子橘红，柿子挑在枝头，等着更为寒冷的秋霜点亮。满山的橡树中点缀着零星的枫树、黄栌，黄绿色的背景渐变出点点的红色、橙色。车子驶过石板岩镇，继续向西北的深山中行进。路越来越窄，有的路段仅容一辆车通行。此时，抬头望见远处的山崖上一排金黄色的身影，在阳光的照耀下，树冠呈现通透的黄，挑拨着人的眼睛。那是一排杨树，如戈壁胡杨一般，是这秋山的精灵。

路盘旋着上升，我们的车子卷起地上的落叶，沙沙作响，更衬出深山中的静谧。当车子转过一个大弯攀上一处平台的时候，右侧开阔的山坡上，金黄透亮的杨树在暗褐底色中分外显眼，犹如几抹浓得发亮的油彩。我们停下车子拍照，忽然听到一阵马达轰鸣的声音，一辆摩托车停在了我们的车子后面，一位全副武装的小伙子跳下来。他摘下头盔，踏在路沿上拍照，口中不停地赞美。一问才知道，这位骑士来自辽宁，从大连坐船到烟台，一路骑行而来，计划到山西后北上回去，他下一站的目的地是挂壁公路。他一个人忍受着旅途的寂寞吗？可能也未必，美景和同样热爱美景的人们相伴，倒也是一件乐事。刚准备走，又一辆车子停下来，是两个摄影爱好者拎着长枪短炮直接站到路基外面的一块大石头上，屏气凝神去拍那一抹闪亮的金黄。一对来自上海的老夫妇也加入进来，他们自驾进入太行山，早已被这北方的秋景陶醉，他们应该也是一路奔向山西，不走高速而专门走在这曲曲折折的山路上，这也是心中有景致的人。

通向大垴的山路是村民自己筹资投工修建的，凭的就是山里人的执拗和耐力。路基需要用石头从山崖的半坡垒上去。看着这一块块的山石，仍能感到当时筑路的艰辛，这种力量像山一样厚重。路的尽头抵达一处民居院落，这里已经修建了农家乐，可以就餐住宿，这里就是大垴的一个居住点。山民告诉我们：民居背后弯曲的山路就可以通向我们此行的目的地——太行屋脊。太行屋脊景区在此处的下一个平台，这里才是真正的林虑山最高峰。山路隐在荆棘之中，我们小心地拨开头顶上的树杈，摆脱裤管上纠缠的荆棘，踏着乱石攀登而上。偶尔可以见到树枝上驴友们的路标——红布绳，说明这里不时有人光顾。登上山脊，前行应该可以直面那个竖着“太行屋脊”石牌的小山头，那里是最高峰。当我们气喘吁吁站在绝壁之前时，却好像望得见却又无路可上。朋友探路发现右侧有狭窄山路可以通过，一侧便是悬崖，极为危险。

登上最高峰，一览众山小。漫山红遍的林虑山、沟壑纵横的大峡谷、蓝如宝石的南谷洞水库尽在眼底。东望可见林虑山绵延南北、连接西东，高低山峰错落，雄奇秀美形态各异；向西南望，可以看到三晋大地的东部，谷底、山腰有零星的山村，太行天路盘旋西去。我们上次去到的虹霓村似乎也在视野之内，虹霓峡谷自南而北融入这太行大峡谷之中。北边可以看到太行山直插燕赵大地，几条余脉向东延伸而去，一片苍茫。这一带崇山峻岭南北纵贯，成为东西的一道屏障，不但是地理气候的重要分界线，也是历史纷争的战略要地，多少王侯将相也曾登临一座座高峰运筹帷幄，也是几多名士隐居修行和乡民躲避战事的归宿，一道岭就是一部史书。登山的人换了又换，可这山峰依旧，秋叶依旧。

该下山了，山里的日头落得快，夜也来得早。

高山隐去了太阳的光芒，将山谷笼在阴影之中，一切将慢慢暗下去，就像美术馆展厅里的灯渐次灭了，五彩的画卷将逐一静默在黑暗里。盘旋的公路将我们不断引向幽暗，抬头可以看到山尖还顶着闪亮的阳光，仿佛巨大的袍服镶上金边，而我们只是托举袍服的孩童。转弯处，又望见了山坡上排排金黄的杨树，它们一样失去了阳光，就像失去了灵魂、像是熄灭了的火炭，不再灵动、不再跳跃，我知道它们已经变成了黄叶飘飞的杨树，只因为失去了那么一点点灵魂一样的光芒。我们也是一棵这样的树吗？也会失去那一点轻轻的“阳光”，那“阳光”或许是爱、或许是自尊、或许是希望、或许是说不清楚的无用的需要……

过了隧道，把夕阳丢在了峡谷里，绝情地拖着黑夜前行。 （七）